Svenska IF-båtförbundets forum

Jag har tagit till längderna på linorna med drygt en meter, kan tyckas vara slöseri men jag tycker det känns bättre än att stå med flera meter lina som ändå visar sig vara för kort.

Jag har nu hittat ännu en fråga som jag gärna tar hjälp med, jag funderar vad för block som är vettigt för uthalet till storseglet, är dels blocket som sitter i skothornet och sedan kindblocket som
skapar utväxling längst ut på bomen. Det är alltså en utan påliggande lösning jag tänkt göra.

Kan jag använda Harken Micro enkel och kind eller bör jag gå upp på bullet block där?

Jag är lite osäker på hur mycket belastning man får räkna med där.

vh Jakob

Jag har använt ett Bullet kindblock och ett relativt enkelt, icke kullagrat block typ Hjertmans 1010 eller något åt det hållet. Blocket som fästes med schackel till seglets horn har faktiskt hållit i alla väder. Se bilden som tydligt visar hur hela arrangemanget ser ut.

Jag bifogar också en bild på hur det ser ut vid bomfästet. Här har jag använt ett harken Bullet-block. Dyrt är det väl, men man behöver inte köpa så ofta. Men det finns budgetalternativ som sannolikt fungerar lika bra. Om det skulle råka sig att de mot förmodan inte skulle hålla, är de ju lätta att byta ut. Den röda, litet tjockare tampen hör till cuninngham- arrangemanget och har alltså ingen funktion vad gäller uthalet.

Slutligen bifogar jag en bild som beskriver hur det ser ut vid mastroten. Du kan se hur den rödspräckliga, tunnare lina, slutar i en tvåväxlad talja av Bullet-block och 6 mm spectra.

Sammanlagt får hela arrangemanget alltså fyra växlar. Litet i minsta laget kanske. Om det är hårt tryck i seglet, får man slacka litet i storskotet när man ska dra. Men det kan också vara en fördel, för då drasr man inte sönder något... ...

I samband med detta kan det vara intressant att jämföra två principer för att ordna utväxling: talja och kaskadkoppling.

I den vanliga taljan dras ju linan fram och åter mellan ett antal hjul i de båda blocken. Antal linor mellan blocken ger total utväxling. Det vanliga storskotet på en IF har fyra linor, eller fyra hjul, och ger därför fyra gångers utväxling.

Som alternativ kan man istället kaskadkoppla två enkeltaljor. Den första ger 2 ggr utväxling, den andra dubblerar den första, dvs total utväxling blir 2*2=4 ggr. Men det görs med färre antal hjul än taljan i alternativ 1. Det har följande fördelar: lägre friktion, billigare och smäckrare, men det totala arrangemanget måste röra sig en längre sträcka (och går alltså inte att använda som storskot).

Följande bild visar en jämförelse mellan talja och kaskadkoppling vad gäller totalt antal hjul som används, dvs det som ger upphov till friktion:



Kaskadkoppling är således bättre än talja, speciellt vid högre utväxlingar.

Men som jag skrev innan krävs längre slaglängd. Detta diagram visar dimensionslös slaglängd som funktion av utväxling:



Har du 1 meter att arbeta på får du således bara 0.5 m rörelselängd vid 4 ggr utväxling med kaskadkoppling. Vanlig talja skulle ge slaglängd om 1 m.

Så det gäller att välja rätt system på rätt ställe! Kaskadkoppling är bra för det ger mindre antal block men kräver längre arbetande sträcka.

Jag har kaskadkoppling på akterstaget (utväxling 16 ggr) och inne i bommen till uthalet (utväxling 4 ggr). Min kicktalja är en kombination, dvs en kaskadkoppling med en trippeltalja, vilket ger 2*6=12 ggr utväxling.

Bör jag byta falltrissorna när jag byter till dyneema fall? eller fungerar originalen?
Har en proctormast och en båt tillverkad 1976, båten har stått på land i över 10 år innan jag köpte den för 2 år sedan och jag tror inte att den är seglad
mycket när den fortfarande användes. Jag kollade på trissorna utan att demontera och de såg ej slitna ut.

Jag tror inte du behöver byta dem. Så länge de inte har djupa slitspår, kraftigt glapp i sidled, är korroderade eller skadade ska de fungera fint. Jag har aldrig bytt mina hjul.

Samma här. Jag har en 71-a, mycket seglad under hela den långa tid jag ägt den (sedan 1983). Trissorna glappar inte, med det finns slitspår från vajern. Med det har i sin tur ingen betydelse, eftersom man använder en tamp som ju har betydligt större diameter.

Litet glapp i sidled gör heller inte så mycket, så länge tampens diameter är minst dubbelt så stor som glappet.

Jag undrar om längd på fall.
Har sett nåt på forumet att längder 20 m för storfall och fockfall och 22 m för spinnakerfall. Kan det funka?
Eller är det för långt?

Fallängderna beror litet på hur man anänder båten. Det går att mäta ut från riggritningen hur långa de bör vara. för just ditt ändamål. Om man t.ex. hissar spinnakern ur ruffnedgången och förseglet från sittbrunnen, får man ju ta hänsyn till detta.

Tänk också på att det går åt linlängd för alla knutar och splitsar.

Nu kommer jag köpa färdiga Dyneema fall från Hjertmans med splits och schackel (830 kr), de är 35 m och kostar mindre än att köpa Dyneema på löpmeter (39 kr/m) OCH sen köpa schackel OCH få dem splitsade (eftersom jag inte har verktyg för det).
Så då kan jag kapa till rätt längd sen.

Jag köpte en färdigpaketerad längd dyneema till min stor, då det var billigare än på meter. Tyvärr inser jag nu att den är lite sämre än mitt genuafall som jag köpte på meter. Den färdiga är lite sladdrigare, lite svårare att lägga på knap och kanske den töjer sig något mer.

Splits går att göra med ståltråd och gott om tid. Annars går det fint att göra en pålstek alternativt ett enkelt halvslag om egen part med surrning.

Jag gjorde samma konstaterande som Johan. Jag sto9d i valet och kvalet att antingen köpa Admiral Racing per meter eller en Liros Dyneemalina.

När jag granskade specifikationen, såg jag snabbt att Liroslinan innehöll betydligt mindre Dyneemafibrer och hade därmed en cirka dubbelt så hög elasticitet för samma belastning.

Om man gör en korrekt jämförelse av töjningsegenskaperna, så märker man snabbt att man måste välja minst 8 mm Dyneema av högsta kvalitet för att få töjningen att motsvara den för vajer i absoluta mått mätt.

Den här tråden är ju en bra sammanställning av längder och dimensioner på diverse tampar!

Är det någon som kan komplettera med motsvarande information om spinnakerbomsliften?

Längden kan variera litet beroende på hur man har tänkt kt sig att använda upphalet. Mät på riggritningen för att få en uppfattning.

Spinnbomsliften tycker jag ska vara tillräckligt lång så att rorsman kan dra upp liften (samtidigt som hen står bakom storskotsbalken och styr). Viktigt när man seglar på 2 personer. Sen ska liften också vara tillräckligt lång så att spinnbommen kan vara kopplad i liften och hänga i sitt hölster(utanpå bommen) före den hissas. Den ska alltså vara så pass lång att den kan hänga i hölstret och vara kopplad och att rorsman kan ta andra änden i handen och sen hissa upp spinnbommen när fördäcksgasten kopplat spinnbommen i gajen. Vi har 6mm vanlig polyestertamp och den funkar bra. Tag till lite extra längd och kapa eventuellt av den bit som blir över (6mm polyester är inte så dyrt). Vid tillfälle kan jag mäta längden... Mvh Martin